繊維産業の持続可能な発展 - パート 1: 困難な道

これらは、世界経済が継続的に複雑な発展を遂げている状況において容易な目標ではなく、ベトナムの繊維・アパレル企業は、この困難な道のりの課題を克服するために積極的に適応する必要があります。

多くの課題

ベトナム繊維協会によると、2024年第1四半期、ベトナムの繊維・アパレル産業全体の輸出額は100億ドル近くに達し、2023年の同時期に比べて10％増加した。しかし、最近、世界の地政学的紛争は新たな不安定な展開を続けている。これは、今年の輸出目標440億米ドルを達成し、持続可能な開発目標に向かって進むためには、ベトナムの繊維・アパレル産業がさらなる努力をする必要があることを示しています。

ベトナム繊維協会（Vitas）のグエン・ティ・トゥエット・マイ副事務局長によると、2024年の最初の数か月で、ベトナムの繊維・衣料品の2大輸入市場である米国とEU市場の消費者物価指数とGDP成長率は改善し、約2％の成長を遂げた。ベトナムの繊維・衣料品企業への注文が戻​​り始めている。多くの企業は第2四半期末まで注文を抱えている。年末まで注文がある企業もあります。企業によっては、処理を代行する追加のパートナーを探す必要もあります。

これは、繊維・アパレル企業にとって、2024年の輸出状況が2023年よりも明るくなるかもしれないという楽観的なシグナルだが、それは別の場所で戦争が勃発しないという条件付きである。なぜなら、新たな場所で戦争が勃発し続ければ、何が起こるか誰にも分からないからです。

ベトナム繊維・衣料グループ（Vinatex）の取締役会事務局長であるVuong Duc Anh氏も同様の見解を示し、今日の繊維・衣料市場にとって最大のリスクは、米国やEUなどの主要な消費市場の地政学的紛争と金利政策であると述べた。

ロシアとウクライナの紛争は2022年から続いている。イスラエルとハマスの紛争は現在、イスラエルとイランにまで拡大しており、中東は広範囲にわたる戦争の大きな危険にさらされている。紅海での紛争により、輸送料金は2.5倍に上昇した。

一方、米国の消費者ローン金利は依然として非常に高い。消費者市場の金利が低下し、消費者心理と購買行動が改善した場合にのみ、繊維・衣料品輸出は期待通りの成果を上げることができる。ヴオン・ドゥック・アン氏は、今年の世界の繊維・衣料品の総需要は約7,370億米ドルとなり、2023年に比べて約8.5％増加すると予測している。総需要は回復したものの、まだCOVID-19パンデミック前のピークには戻っておらず、パンデミック後に買い物が戻ってくる2021年でも、2022年の7,570億米ドルという数字には依然として及ばないだろう。

さらに、繊維・衣料品企業も投入コストの上昇による圧力に直面しています。電気料金は今年も引き続き上昇すると予想されており、地政学的不安定性により原油価格や交通運賃は予測不能な変動が予想される。地域最低賃金は2024年7月1日から6％上昇します。

グエン・ティ・トゥエット・マイ氏は、ベトナムはもはや安価な労働力を持つ国とはみなされていないとコメントした。ベトナムの労働賃金は中国より低いだけだ。ホーチミン市では、労働者の月給が1000万ドン未満だと、誰も働きません。

さらに、繊維・衣料品企業は、消費者市場の持続可能な発展に関連する規制からも大きな圧力を受けています。ヴオン・ドゥック・アン氏によると、ベトナム第2位の繊維・衣料品輸出市場であるEUは、2023年に持続可能な開発に関する11の規制を批准する予定だ。ベトナムの繊維・衣料品輸出総額の45％を占める市場である米国にも、EUほど厳しくなく数も多くはないが、EUと同様の規制がいくつかある。

一方、ベトナムの繊維業界の競合企業は依然として激しい競争を続けている。繊維材料の基準の評価と認証を専門とするIDFLベトナム株式会社の評価部門責任者のディン・クオック・デュイ氏は、ベトナムの繊維産業と競合する中国、インド、バングラデシュ、トルコの4カ国では、リサイクル材料とオーガニック材料の認証を保有する企業の数がベトナムよりも多いと語った。そのうち、中国には世界リサイクル基準（GRS）認証を取得している企業が25,000社以上あります。

知的財産管理コンサルティングを専門とするアンファジ投資株式会社のコンサルタント、チュー・マン・クアン氏は、2018年から現在にかけて、繊維リサイクル技術に関する特許出願件数が増加し始めていると語った。中国は依然として最も多くの特許を保有する国であり、66%を占めています。次いで日本が11%、米国が7%となっている。

さらに、地政学的紛争によるサプライチェーンの混乱を抑えるために、サプライチェーンを消費地に近づける傾向も、ベトナムの繊維・アパレル企業に圧力をかけている。マッキンゼーの購買管理者に対する年次調査において、チュー・マン・クアン氏によれば、北米の回答者の75%以上が中米からの調達を増やすと答え、35%以上がメキシコからの市場シェアを増やすと予想している。西ヨーロッパの回答者の85％が国内供給を増やすと答え、東ヨーロッパと北アフリカがそれに続いた。

スペインのブランド「マンゴ」は、生産の一部を中国とベトナムからトルコ、モロッコ、ポルトガルに移転すると発表した。米国のブランド、スティーブ・マデンは、2021年までに生産の半分をベトナムからブラジルとメキシコに移転した。

投資家にとって魅力的な目的地

競争圧力や課題は小さくないが、ベトナムは主要な繊維・衣料品輸入市場との新世代自由貿易協定（FTA）のおかげで、依然として投資家にとって魅力的な投資先となっている。

グエン・ティ・トゥエット・マイ氏によると、ベトナムが新世代のFTAに署名し参加して以来、多くの投資家、特に外国投資家がベトナムに進出し、FTA市場の税制優遇措置を享受しながら、ベトナム起源の糸工場や織物工場など、供給不足の分野に投資している。

注目すべきは、Texhong Groupが250万スピンドルの生産能力を持つ糸工場に投資したことだ。ニューワイドグループは織物工場に投資し、ブロスイースタンカンパニーはタイニン省のフオックドン工業団地にある100万以上の紡錘を備えたブロテックス色糸工場に投資した。順道社は龍安に年間5万トンの糸生産能力を持つ4つの糸工場と、年間2万トンの染色工場2つを投資した。

Vitasのヴー・ドゥック・ザン会長は、最近、Weixing Groupがタインホア省にSAB衣料品アクセサリー工場を開設したと語った。商品の推定生産量は年間約1億ドルです。これは、グリーン工場、自動化、温室効果ガス排出削減などの基準を備えた、現在世界で最も近代的な工場と考えられています。3月初旬、Jehong Textile Vietnam Co., Ltd.は、ナムディン省ランドン繊維工業団地に、600万米ドル超のJehong Textile Enunic無水染色工場の建設を開始しました。平均生産能力1650万m/年。

ランドン繊維工業団地の投資家であるカット・トゥオン不動産グループ株式会社の管理・事業開発担当取締役のデュ・デュイ氏は、同グループは低炭素排出モデルに従って工業団地を建設したと語った。目標は、持続可能な繊維サプライチェーンを構築し、ベトナム北部を地域のファッションと繊維の生産拠点にすることです。

上記のシグナルは、ベトナムの範囲、位置、魅力を示しており、現代のグリーンテクノロジーを駆使して、一連の世界有数の原材料メーカーがベトナムに投資するよう誘致しています。しかし、グエン・ティ・トゥエット・マイ氏は、ベトナムの繊維・アパレル産業の構造は生産段階間で依然として不均衡であると述べた。企業の約60％が衣料品生産に従事し、17％が繊維生産、14％が生地生産、5％が原材料生産、2％がタオル生産、2％がその他の生産に従事しています。生産チェーンの最初と最後の2つの段階、糸と縫製は非常に大規模に発展しましたが、織りと染色は繊維産業において長年ボトルネックとなっていました。

織物、染色、織物の生産のためのインフラは限られています。投資家らが環境に悪影響を与えない最新の処理技術を使うと断言しているにもかかわらず、一部の地方自治体は繊維・染色産業が汚染を引き起こすと主張して、同産業のプロジェクトを拒否している。したがって、新世代のFTAによる高い付加価値を活用するために、繊維産業の供給不足に投資することは、ベトナムの繊維産業にとって緊急のニーズです。

最後の教訓: 積極的な適応